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葡萄酒的有机酒标解读

葡萄酒的有机酒标解读

读葡萄酒瓶后面的标签总是很有意思的事情。在法国,酒瓶的前面往往印着葡萄酒生产者的名字及产地情况,后面通常是介绍葡萄的品种,也有些葡萄酒生产者还会印上个人简介,或是一首诗。

如果标签上列出原材料会怎样呢?但瓶身根本不可能有地方留给它们,或许换一个大点的酒瓶可以。但酒不只是发酵的葡萄汁。欧盟许可的葡萄酒添加剂有59种,其中一些看似无害(例如水),也有些让人不舒服(例如乳酸菌、食用明胶),还有一些完全是耸人听闻的(比如说硫酸亚铁)。这其中许多添加剂是美国许可的,另外还要加上好几十种其他的。

有机并不等于纯天然

与酸奶或软饮料生产商不同的是,葡萄酒的生产商只需要公开一种添加剂——二氧化硫,因而你在几乎所有的葡萄酒瓶子上都可以看到“含亚硫酸盐”的标注。

消费者在要求对他们的食物进行更加透明的监督时,酒类产品却缺少行动。因为除非你有一个非常敏感的味觉,你可能会说“我觉得这里面有铁氰化钾的味道”,不然要分辨酒里到底添加了什么,真的是非常困难的事情。

你可能会觉得:“别担心,我喝的是有机葡萄酒。”可是好好想想,有机葡萄的种植虽然没有化肥和农药的污染,但这并不意味着有机葡萄酒里面就没有任何的添加剂。

有机葡萄酒的生产商也会像他们的传统对手一样,在酒里面添加酸类、丹宁酸和其他的调味剂,以此来调节产品的口味,并澄清它的色泽。在欧盟国家,葡萄酒中还可以添加二氧化硫这种防腐剂,这样葡萄酒在超市的货架上才能保存许多年。

“有机并不等于纯天然,”奥利弗·加缪这么说,他是巴黎的一个餐馆老板和酒商,也是“无干涉酿酒行动”的拥护者。

因此,欧盟之前一直不允许生产商在葡萄酒标签上标注“有机产品”。但有一个错误的说法一直被使用,那就是“由有机葡萄酿造的葡萄酒”。截至8月1日,这之间的差别不再被强调,欧盟的葡萄酒也可以被称作“有机产品”了。

二氧化硫之争

伴随着一项更加严格的规定出台,新的标签也出现了。在新规定中,降低了二氧化硫的允许使用量,因为它可能会导致哮喘病患者的发病。另有些评论家认为,许多葡萄酒中都含有少量的二氧化硫,这会导致头痛症状的发生,尽管还没有确凿的证据来证明这点。

新的规定并没有解决关于“有机”的争论,或者说是关于“葡萄酒到底是什么”的争论。对于生产者、商家和消费者来说,在这个问题上的不同观点确实挺让人头疼的。

在美国,“有机”有几个类别,包括“有机葡萄酒”和“由有机葡萄酿成的葡萄酒”。前一种标签是很受限制的,因为只能加入二氧化硫,只有非常少的生产商能达到这样的水准。后一种范围要大一些,生产商不仅可以加入二氧化硫,甚至还可以加入少量的常规种植葡萄。

在欧盟与美国最近的一项协议中,双方对于许多农副产品的有机监管达成了共识,允许在市场中使用有机标签,但葡萄酒不在该协议之内。

这个秋天,双方派出的谈判代表开始谈判,希望能够在葡萄酒问题上找到一个解决办法。与此同时,欧盟国家生产的葡萄酒若要在美国出售的话,就必须达到美国的要求。这就意味着,大部分在欧盟可以“有机产品”出售的葡萄酒,在美国就必须要在标签上重新标注为“使用有机葡萄生产”的字样。

有机葡萄酒商主席保罗·伯内蒂在科罗拉多是一个大人物。他认为,美国禁止在有机葡萄酒中添加二氧化硫的规定,简直是法律的倒退,因为这项规定几乎是无法实现的。

有机标识不代表品质

相反,其他标签和商标在不断激增。例如“德墨忒尔”就以所谓的生物动力农业作为宣传符号,并广受推崇。生物动力学使用了更为严格的酿酒工艺及耕种方法,比有机产品更加先进,尽管它仍被允许使用一些添加剂。

其他的标签,比如有机标识,对消费者和环境的有益作用是很小的。例如一个所谓的可持续葡萄酒集团,就允许它的成员在葡萄园使用农用除草剂。

“消费者很困惑,”伯内蒂说,“他们不知道该去选择或者相信哪一个商标。”许多生产商都没有去申请有机认证,即便他们可以达到界定标准。对于小种植者来说,成本可能是一个障碍;对其他人来说,有机葡萄酒的形象或许并不符合他们所追求的品牌定位。

博尔斯特尔酒庄,是法国罗纳河谷最好的帕普新堡红酒产地之一。它从1950年开始在葡萄园中施行有机种植,但是它的瓶身上并没有有机标识。

马克·佩林是博尔斯特尔家族的成员,他说这是因为有机葡萄栽培可以给他们带来特定的但有限的收益。有机葡萄栽培允许土壤中存在蠕虫、昆虫或者是其他的小生物,以保持土壤的渗透性。这样的话,葡萄树的根就可以长得更深。“我们这么做,并不是因为它更适合人们,而是因为它可以提供更加健康的土壤,”佩林先生说道,“其他的一切不过是市场营销。”

纯天然无法成为主流

至少从目前来说,标签的简化是那些自称“纯天然”的葡萄酒生产商所倡导的,他们代表了最大程度的精简,以及非工业化的生产方法。

所谓的纯天然葡萄酒通常是有机种植的,但是真正区分“有机”与“纯天然”的,是它们的生产商称纯天然葡萄酒不添加任何前面所说的那59种添加剂(有时在一些产品中也会例外地加入少量二氧化硫)。

在过去的一二十年中,巴黎的商店、酒吧和餐馆开始大量出售纯天然葡萄酒,引领了一股时尚的潮流,吸引了东京、伦敦和纽约的竞相效仿。

“我并不讨厌‘有机的’”一位名叫皮埃尔·詹科的巴黎餐馆老板这样说,他的餐馆以纯天然葡萄酒为特色,“但即便是在有机运动中,也存在着非常多的工业元素。”

像詹科先生和加缪先生餐馆供应的纯天然葡萄酒,是非工业的。它们纯净、真诚,是对当地风土的直接呈现。它们是许多葡萄酒生产商一直在追求的理想,但很少有人能够真正做到。

那么,为什么纯天然葡萄酒依然无法成为主流呢?因为无添加剂造酒过于复杂,并且成本昂贵。对于那些习惯了深加工产品的消费者来说,纯天然葡萄酒或许会显得土气,并且口感不稳定。而且,如果在储存和运输的过程中没有冷藏的话,纯天然葡萄酒的品质会很容易被破坏。

或许对于纯天然葡萄酒来说,最大的问题是缺少一些法规的规范,以及生产商之间的分歧。比如说,有些生产商希望完全禁止二氧化硫的使用,也有些认为少量的添加剂是没问题的。生产商甚至对它的名字都无法达成一致,有些人喜欢“纯天然”这个词,也有一些喜欢“真正”和“纯正”。在詹科先生写的关于这个主题的书中,他称之为“生命之酒”。

法国著名的生物动力生产商尼古拉·乔利最近公开宣称,在缺乏关于纯天然葡萄酒的规定与标准时,最合适的词语应该是“无意义的”。

或许,最好的答案应该由所有种类的葡萄酒生产商列一个单子,再由饮用者来决定到底怎么评定他们的“有机”或“纯天然”葡萄酒.。

文章来源:大河网

图片来源:网络

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